El adiós al diseñador que reescribió dos veces las reglas de la moda y que trabajó "hasta sus últimos días"

Guy Trebay / The New York Times
Giorgio Armani, diseñador que reescribió las reglas de la moda no una, sino dos veces a lo largo de su vida, falleció el jueves en su casa de Milán. Tenía 91 años. Su muerte fue anunciada por su empresa, el Grupo Armani, que dijo que había estado trabajando “hasta sus últimos días”.

Diseñador reticente pero constructor instintivo de imperios, Armani se convirtió inicialmente en un nombre reconocido al adaptar una costumbre de los sastres napolitanos tradicionales: suavizar la estructura interna del traje masculino para revelar el cuerpo interior. Simplemente eliminando las hombreras y los forros de lona, Armani ideó lo que a principios de los 80 se convertiría en un nuevo uniforme masculino, cuya sensualidad relajada y casi desenfadada pronto se ganó el favor de la clientela femenina.

Durante un tiempo, en las oficinas de Wall Street, en las salas de juntas de Madison Avenue y en las suites ejecutivas de muchas agencias de talentos de Hollywood, el traje Armani era el uniforme de autoridad por defecto, una armadura ocupacional hecha de crepé o cachemira y moldeada en una paleta sombría de la que el diseñador rara vez se apartaba.

“Armani es uno de esos, como Coco Chanel con el pequeño vestido negro, tan importante por lo que aportó socialmente a través de la vestimenta como por lo que diseñó específicamente”, dijo Harold Koda, ex curador jefe del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte.

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La prensa de moda se sintió inicialmente atraída por Armani tanto por su atractivo cinematográfico —ojos azules penetrantes, un bronceado caoba y un físico atlético que disfrutaría exhibiendo hasta bien entrados los 80— como por el aura segura y a la vez ascética que proyectaba en una época en la que los diseñadores de moda empezaban a emerger como celebridades de la cultura pop. En los medios italianos, fue ensalzado como el «Rey Giorgio».

Con el tiempo, el mundo de la moda dejaría atrás un vocabulario de diseño que sus críticos ocasionalmente criticaban por repetitivo y anticuado. Sin embargo, si esto preocupaba a Armani, nunca lo demostró, posiblemente porque los colosales presupuestos publicitarios de su empresa familiar (que en 2023 registró ingresos de 2.650 millones de dólares) prácticamente garantizaban que su trabajo recibiera una cobertura mediática generosa y mayoritariamente reverente. En los últimos años, el péndulo volvió a los estilos de los años 80, y Armani fue alabado una vez más como un profeta del estilo.

En cierto modo, fue su pasión por el cine y por una lista en constante cambio de personas genéticamente favorecidas lo que daría lugar a lo que generalmente se considera la contribución más duradera de Armani a su campo y su segunda reformulación del canon de la moda. Antes, y quizás mejor que nadie en la industria, se alineó con las estrellas de cine y su glamour, convirtiendo así su nombre en prácticamente sinónimo de vestirse para la alfombra roja.

“Giorgio inició todo esto de regalar ropa a personas célebres, figuras públicas”, dijo la modelo y actriz Lauren Hutton, quien interpretó a la esposa de un senador en “American Gigolo” (1980), la película a la que a menudo se atribuye la introducción de los diseños de Armani al público general. “En aquella época, los diseñadores no regalaban ropa”.

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Sin embargo, Armani lo hizo, con el resultado de que se podía confiar en que estrellas de cine como Michelle Pfeiffer, a quien se refería como una de sus primeras musas, aparecieran en entregas de premios con prendas que aumentaron su popularidad en el emergente reino de la moda como entretenimiento de masas.

Oportunamente, fue a través del cine que Armani entró por primera vez en la conciencia colectiva como diseñador, cuando los críticos y el público se emocionaron con una escena en la que un joven Richard Gere con el torso desnudo selecciona su vestuario de noche entre una variedad de sensuales trajes en tonos tierra y corbatas de punto en el cuento negro de Paul Schrader, “American Gigolo”.

“Gracias en parte a esa película, mi marca se convirtió rápidamente en un nombre conocido”, declaró Armani al periódico británico The Telegraph en 2013.

Los diseños de Armani se verían en la pantalla como fuera de ella, usados por estrellas como Sean Connery y Robert De Niro en “Los intocables” (1987); por Christian Bale y Michael Keaton en iteraciones separadas de la franquicia “Batman”; por Leonardo DiCaprio en “El lobo de Wall Street” (2013); y por Don Johnson en el exitoso drama policial de los años 80 “Miami Vice”, en el que una chaqueta Armani pálida sobre una camiseta creó otra nueva plantilla para el atuendo informal.

Y demostraría ser un industrial instintivo y astuto, cuyo nombre estaría asociado a múltiples líneas de ropa, fragancias, cosméticos, zapatos, relojes, joyas, hoteles y restaurantes; a nada menos que 250 producciones de películas, ópera y teatro; y a los uniformes que usaban los auxiliares de vuelo de Alitalia y los equipos de fútbol inglés y alemán, y cuyo modelo de negocio (el 20% de los productos genera el 80% de las ganancias) se convirtió en un elemento estándar de la formación en las academias de moda.

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Giorgio Armani nació el 11 de julio de 1934 en Piacenza, una ciudad a orillas del río Po, a unos 72 kilómetros al sur de Milán. Era el segundo de los tres hijos de Maria Raimondi y Ugo Armani. Su padre trabajó antes y durante la Segunda Guerra Mundial como oficinista en las oficinas del partido fascista local.

Armani resultó gravemente herido poco después del final de la Segunda Guerra Mundial cuando una mina activa explotó en una calle cerca de su casa y le prendió fuego. Aún no tenía 10 años.

Finalmente se recuperó; el único recuerdo visible del incidente era una cicatriz donde un zapato le había quemado el pie. A raíz de la experiencia, más tarde decidió estudiar medicina.

Educado inicialmente en el Liceo Scientifico Respighi de Piacenza, Armani se mudó con su familia a Milán a finales de la década de 1940 y, tras el bachillerato, estudió medicina en la Universidad de Milán. Tras una breve estancia allí, interrumpió sus estudios para alistarse en el ejército; debido a su formación médica, fue asignado a trabajar en una enfermería.

Fue en gran medida la casualidad lo que llevó a Armani a la moda y a un trabajo temporal en los grandes almacenes La Rinascente de Milán en 1957. Inicialmente empleado como asistente de fotógrafo y escaparatista, fue rápidamente promovido a supervisor de compras, encargado de comprar productos de India, Japón y Estados Unidos.

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Su talento como estilista rápidamente llamó la atención del diseñador de ropa masculina Nino Cerruti, descendiente de un negocio textil familiar, y así, en 1964, sin formación formal en moda, Armani se encontró al mando de Hitman, una línea de ropa masculina de Cerruti.

Permaneció en ese puesto hasta 1970, cuando, casi a los 40, impulsivamente emprendió una carrera como diseñador independiente. En esa búsqueda, recibió el apoyo de Sergio Galeotti, un dibujante arquitectónico a quien conoció en los años 60 y con quien pronto se enamoró.

«Fue Sergio quien creyó en mí», declaró Armani a GQ en 2015. «Sergio me hizo creer en mí mismo. Me hizo ver el mundo más allá».

Con las ganancias de la venta de su Volkswagen Escarabajo, Armani y Galeotti formaron su propia empresa y marca en 1975. Poco después, el diseñador presentó la chaqueta sin forro que definió su carrera, un diseño que marcó un cambio radical respecto a la vestimenta formal masculina tradicional. Posteriormente, presentó una versión femenina cuyo estilo sexy y sobrio contrastaba positivamente tanto con las prendas separadas aburridas que entonces ofrecían las ejecutivas como con las creaciones extravagantes que se exhibían en muchas pasarelas en una época de faldas abullonadas y excesos desenfrenados.

El ascenso de Armani fue tan rápido que, para 1982, ya había aparecido en la portada de Time. Fue el primer diseñador de moda en aparecer en esa portada desde Christian Dior cuatro décadas antes.

En esta primera fase de su éxito, Armani recibió la noticia de que Galeotti, su pareja, estaba infectado con VIH. En aquel entonces, no existía un tratamiento eficaz contra el virus; Galeotti falleció a los 40 años en 1985. Aunque los medios atribuyeron la muerte a un infarto, se creía que la causa fueron complicaciones del sida.

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“Durante ese año terrible viví como si contuviera la respiración, sin pensar en lo inevitable, trabajando día tras día”, escribió Armani en su autobiografía, “Giorgio Armani” (2015). Para agravar su dolor, estaba la carga de asumir la parte comercial de la empresa.

A su muerte, el imperio Armani era una máquina de alto octanaje, con una marca legible en todo el mundo y puestos de avanzada en la mayoría de las ciudades importantes del mundo.

Aunque, según sus propios relatos, Armani nunca entró en otra sociedad tan íntima y significativa como aquella con Galeotti, mantuvo una relación de décadas con Pantaleo Dell'Orco, un ejecutivo de Armani y miembro del directorio de una fundación benéfica que el diseñador creó en 2017 para prevenir futuras adquisiciones de la empresa privada multimillonaria.

Además de Dell'Orco, a Armani le sobreviven su hermana, Rosanna. Su hermano, Sergio, falleció en 1996.

Hasta el último momento, Armani se mantuvo en total hermetismo sobre su sucesión. «Habrá tiempo de sobra para otros más adelante», declaró a GQ. «Mientras yo esté aquí, yo soy el jefe». Este artículo apareció originalmente en The New York Times .