Volcanes, vinos y libertad: guía rápida para conocer Lanzarote

"Lanzarote es un lugar de secretos y misterios”, dijo una vez el cineasta español Pedro Almodóvar sobre el escenario que eligió para su película de 2009 Los abrazos rotos. “Después de poner un pie en la isla, las tensiones que traigo de Madrid desaparecen, como si esta tierra tuviera cualidades curativas.”

Las palabras de Almodóvar, en una entrevista de 2008 con el diario español El Diario, encendieron mi propia fascinación por Lanzarote, la más oriental de las siete islas principales de Canarias.

Tras el vuelo de 45 minutos desde Gran Canaria, el árido paisaje en tonos negros y marrones resultó chocante. Para apreciarlo en toda su magnitud, subí en coche la Montaña de Guanapay, una colina empinada de unos 440 metros sobre el pueblo de Teguise, coronada por el Castillo de Santa Bárbara. Fue allí, a comienzos del siglo XIV, donde Lancelotto Malocello, un comerciante y navegante genovés, construyó una torre de vigilancia. Malocello dejó la isla 20 años después, a causa de un levantamiento de los guanches, el pueblo indígena bereber de la isla, que más tarde fue asimilado a los asentamientos españoles. Pero el navegante perdura como probable origen del nombre Lanzarote, y las vistas siguen siendo espectaculares.

En comparación con su hermana mayor y palmera, mucho más concurrida, Lanzarote es árida, con aldeas de casas encaladas y bajas que aparecen como telarañas en las laderas de los volcanes -en su mayoría dormidos- que crearon la isla. Era un lugar extraño. Me encantó de inmediato.

También entendí por qué la más seca y ventosa de las Islas Canarias se ha convertido discretamente en un refugio para creativos españoles y europeos, así como para un número creciente de estadounidenses. Lanzarote es un lugar primigenio que limpia la mente con horizontes vastos que resuenan con la eternidad.

A unos 130 kilómetros de la costa de Marruecos, Lanzarote comparte el aura rebelde de destinos LGBTQ de larga data como Key West (Florida) y Provincetown (Massachusetts) en Estados Unidos. No es de extrañar que la isla haya seducido a muchos artistas, escritores y celebridades, entre ellos el actor Omar Sharif y el novelista José Saramago. César Manrique, pintor y arquitecto visionario y el hijo más famoso de Lanzarote, regresó a la isla y moldeó su identidad liderando la lucha para protegerla de los hoteles de gran altura y de la publicidad invasiva.

Pronto descubrí que coincidía con Almodóvar: yo también me sentía seguro y cuidado en esta isla. Tal vez fuera porque los conejeros, como se llama a los habitantes de Lanzarote, suelen ser amables.

Pese al viento y al calor abrasador, Lanzarote parece un lugar improbable para producir vino, pero las viñas se han vuelto parte esencial del ecosistema de la isla. En los últimos 10 años, el número de bodegas con DO (denominación de origen) se ha más que duplicado, llegando a 21.

Los españoles trajeron las vides a Canarias a mediados del siglo XV, y la excelencia de los vinos insulares explica sus frecuentes menciones en las obras de Shakespeare y el nombre de Canary Wharf en Londres, donde se descargaban importaciones.

Como la cata de vinos es una actividad social por naturaleza, reservé un tour matinal de tres horas y media con Wine Tours Lanzarote, que organiza recorridos en grupos de no más de ocho personas. Nuestro guía nos condujo por viñedos fascinantes en campos de lava negra. Allí vimos cómo las cepas se plantan individualmente detrás de pequeños muros semicirculares llamados zocos, que las protegen del viento.

Después me reuní con una pareja francesa para almorzar en Bar Strava, cerca del Charco de San Ginés, una laguna de agua salada en el corazón de Arrecife, la mayor ciudad de Lanzarote. Como era uno de sus restaurantes favoritos, les dejé encargar la comida: morcilla a la plancha con mermelada de cebolla caramelizada y pimientos verdes, papas bravas con mayonesa de kimchi y pulpo a la plancha con mojo. La comida fue excelente.

Tras el almuerzo, partimos a descubrir el legado de César Manrique. “Es uno de los artistas más fascinantes de la posguerra en Europa, pero hoy es poco conocido fuera de Lanzarote. Creo que su bisexualidad frenó su carrera”, me comentó uno de ellos. Manrique, que estuvo casado, nunca habló de su sexualidad, pero la Fundación César Manrique en Lanzarote confirma que probablemente fue bisexual.

En la Fundación César Manrique, que antes fue su casa, exploramos un laberinto de estancias subterráneas creadas en burbujas de lava solidificada, decoradas con un estilo que recordaba tanto a James Bond como a la película de ciencia ficción de los 60 Barbarella. Más allá del glamour, era también un lugar conmovedor que expresaba la sensibilidad del artista, fallecido en 1992.

Esa noche, cené en el restaurante del Palacio Ico, donde probé la cocina canaria moderna del chef Víctor Valverde. El menú degustación, de 90 euros, incluía salmorejo con tomates orgánicos de Tinajo y helado de queso de cabra ahumado; gambas rojas en salsa de jengibre y lima; carrillera de cerdo negro con demi-glace de tomillo; y mousse de gofio con caramelo salado. Supe que el chef era madrileño, se había formado con el tres estrellas Michelin Martín Berasategui en el País Vasco y había trabajado en Londres antes de enamorarse de Lanzarote hace cinco años. “Me siento tan libre aquí”, dijo. Yo también.

New York Times