E. DE LA TORRIENTE I EL PAÍS DE MADRID

El domingo pasado terminó en París un apretado calendario de desfiles internacionales que empezó en Milán el 12 y que ha puesto en evidencia las dificultades de la moda masculina para conciliar la creatividad con el pragmatismo de las necesidades comerciales.

La firma de moda Miuccia Prada, por ejemplo, se venga de los hombres sometiéndoles a un tratamiento que no representaría novedad alguna en una colección femenina. Con vocación fetichista, invocando a Yves Saint Laurent y Helmut Newton, inventa una prenda que simula un biquini sobre la camisa y cuya parte inferior asoma por encima del pantalón. Juega a recrear torsos desnudos con ajustadas camisetas en color carne y hasta se atreve a colocar un pequeño tutú en algunas caderas.

La postura coincide con la mucho más discreta Consuelo Castiglioni, de Marni, en diseñar ropa que se cierra por detrás y coloca a los hombres, en una posición de falta de independencia que pondría a la mujer en situación de escuchar: ¿me abrochas, por favor?

Prada busca generar un debate sobre el género, pero el resultado se lleva los interrogantes a otra parte. ¿Puede la moda masculina resultar interesante sin caer en lo grotesco? Una buena respuesta es la de Raf Simons que, en una sutil colección, habló de la nostalgia de la juventud de su generación (acaba de cumplir los 40) al tiempo que le propuso sugerentes maneras para salir del punto muerto en que se encuentra. Los de su club se debaten entre vestirse como eternos adolescentes o acatar los códigos tradicionales de sus mayores contra los que llevan dos décadas rebelándose.

El triunfo de Simons coincide con el abandono generalizado de la enjuta silueta con la que Hedi Slimane (su gran rival, momentáneamente retirado) definió el cambio de siglo. Aunque eso no significa que la sombra de Slimane no sea todavía alargada. Nadie lo sabe mejor que su sucesor al frente de Dior, Kris Van Assche, que presentó su primer desfile para la firma francesa. La expectación convocó a una multitud inhabitual en las citas masculinas. En primera fila, además de John Galliano y Bernard Arnault, estaba Karl Lagerfeld. El que fuera primer y gran valedor de Slimane parecía así legitimar el relevo. Pero Van Assche fue tan ampuloso en la puesta en escena, con ocho violines en directo, como repetitivo en la recreación de un oscuro y fantasioso héroe, ataviado con esmoquin de mallas, bombachos de grandes fuelles y mariposas en lugar de pajarita.

Definir una silueta que marque una época, como hiciera Slimane, no es fácil. Y esta vez nadie ha tenido el valor o las ganas de erigirse en artífice absoluto de un cambio semejante. Por lo pronto, los pantalones se ensanchan, los hombros se relajan, el punto se espesa y los abrigos se exageran. Corre el aire y, con él, se diluye el gusto por los hombres-palo. Un movimiento envolvente que reúne a sensibilidades de lo más dispar, como las de Dolce&Gabbana, Bottega Veneta, Yohji Yamamoto o Josep Abril.

Pero, ¿es novedad suficiente? Los diseñadores parecen pensar que no, y se apoyan en la efectiva referencia musical para tratar de incorporar espectáculo y brillo a sus propuestas. A falta de mejores ideas, siempre quedará el sexo y el rock.